Дорога обратно
§ Инин, 24 сентября
С утра мы приняли решение ехать обратно в Хоргос, и сесть там на автобус до Урумчи (а далее по плану взять билет на поезд Урумчи-Сиань). Причины были следующие: в нужную сторону нет потока машин, поскольку местные ездят через дорогу на Хоргос, не доезжая до того и сворачивая в сторону Урумчи — так объяснил нам Икрам и его отец. Кроме того, мы запомнили цены на автобусы, когда находились в Хоргосе, и они оказались ниже, чем Инин-Урумчи. Наконец, мы недооценили местную погоду, и стопить в сторону Урумчи через гористые холодные местности в лёгкой одежде, а главное, в лёгких спальниках, были не готовы.
Инин-Хоргос-Урумчи
Расстояние Хоргос-Урумчи: 660 км, 7 часов езды на машине или всю ночь на автобусе.
Выбирались на окраину пару часов, даже прокатились на попутном автобусе. Оказавшись перед толлгейтом (пропускной пункт на автобан), через заборы и насыпь вылезли на дорогу — на нужную сторону, и довольно быстро поймали машину в сторону Хоргоса. Мужик за рулем, улыбаясь, показывал, что он тоже носит рюкзак, и потрясая термосом, дал понять, что он турист.
§ Хоргос
Ожидание
В Хоргосе мы сразу же купили на автовокзале билеты на восьмичасовой автобус, и чтобы убить время, отправились гулять по округе. Оказалось, что город не такой уж и большой, каким казался поначалу: буквально одна большая центральная улица, от которой расходятся улочки поменьше. И везде стройка, всюду что-то сверлят, пилят, выворачивают из земли и заливают бетоном. В воздухе витали смутные ассоциации со страной советов, у которой получилось — с пятилетками и строительством светлого будущего. Их дополняли серп и молот на кумачовых плакатах с лозунгами, которые то тут, то там расставлены по углам. Что интересно, в других городах мы почти не видели никакой коммунистической агитации, а пара опрошенных местных пожимают плечами, даже не вспоминая о том, что серп и молот развевался на флаге СССР. Услышав слово «Союз», китайцы, кстати, энергично выражают свою симпатию и одобрение (некоторые даже вспоминают, что Казахстан был в составе СССР).
У вокзала мы спросили у одного парня в лавке, где здесь туалет, а в ответ получили: туалет, пакет воды с энергетиками, искреннее сопереживание и желание помочь. Что вода нужна, это понятно, а энергетики парень аргументировал тем, что рюкзаки у нас тяжёлые, а ходить нам нужно много — с этим не поспоришь. Уверив нашего нового мецената, что мы точно больше ни в чём не нуждаемся, поблагодарив и сделав очередное фото, мы ушли в парк, где валялись на травке и грелись на солнышке.
Автобус оказался спальным, и в принципе, удобным (если вы китаец среднего китайского роста). Ехали всю ночь, с одной остановкой на дабл-ю-си. «Хэлло! Дабл-ю-си!» и жест рукой, означающий ноль — бесплатно, вот что мне с радостью сообщили на этой остановке местные, которые зачем-то встречают там автобус. Бесплатный дабл-ю-си по дороге в Урумчи представляет собой кирпичный закуток и каменную стенку вокруг — свежо, экологично.
§ Урумчи, 25 сентября
Мы оказались в Урумчи ранним утром, на вокзале было прохладно и многолюдно. Вновь прибывших атаковал эскадрон таксистов и попрошаек — оторвавшись от погони, мы двинулись в сторону ж/д вокзала на своих двоих.
Великая Китайская очередь за билетами
Первые впечатления, и что бросилось в глаза:
- Вокруг автовокзала очень грязно; прямо напротив выхода мы увидели кафе, где баранов режут на улице, а шкуры складывают рядом. Кровавые потёки, запах, мухи.
- Туалеты на вокзале не для слабонервных: в них нет дверей, это просто перегородки над обитой металлом кафельной канавой — видно всё!
- Через пару кварталов на перекрестке пара чабанов запросто припарковали стадо баранов на тротуаре — отходы их жизнедеятельности и запах прилагается .
- Огромные очереди на вокзале: на входе и за билетами.
Встав в одну такую очередь, мы спустя полчаса ожидания попали к окошку нужной кассы — и тут внезапно выяснилось, что заложенный ранее бюджет на поезд Урумчи-Сиань не покрывает актуальную цену: курс тенге к доллару успел существенно упасть за время нашей подготовки к путешествию. Обсудив эту новость, мы решили уехать в какой-нибудь город поближе, а оттуда двигаться автостопом в сторону Сианя. Попав к кассиру во второй раз, мы предложили ему подобрать какой-нибудь билет на свой вкус, в пределах заданной суммы. Не моргнув глазом, кассир выписал нам пару билетов в некий Ланьчжоу, и мы наконец покинули здание вокзала, потратив там полдня.
§ Поезд Урумчи-Ланьчжоу, 25-26 сентября
Нам достались билеты на поезд класса K: сидячие места, сутки в пути, выезд в 23:40. В двух словах: никогда так не делайте.
Поезд Урумчи-Ланьчжоу
Ранее, во время нашей поездки плацкартом Актау-Алматы, мы решили установить шкалу комфорта для передвижений транспортом. За ноль мы приняли этот плацкарт, не подозревая о существовании китайских поездов с сидячими местами. Так вот, по этой шкале мы присвоили поезду Урумчи-Ланьчжоу −4 (минус четыре) балла. Не минус пять, потому что пассажиры не курили и не харкались в купе (а в тамбуре да), и не было драки цыган с дембелями (маленький ребёнок был). Вагон битком набит людьми; некоторым было удобнее лежать на полу, вместо того, чтобы ехать сидя, так что в проходах и под сиденьями то тут, то там на подстилках или своей одежде спали люди. Те пассажиры, что купили стоячие (!) места, караулили освободившиеся на время сиденья, и занимали их, а в остальное время лежали в проходе, стояли в купе, спали на умывальниках, в тамбуре, возле туалета. Везде.
В вагонах есть туалеты, кран с кипятком и умывальник. Периодически все пассажиры достают бичпакеты, заваривают их и едят, закусывая какими-то вялеными куриными лапками и картонными сосисками на палочках. В целом, всё происходящее кажется ожившей картиной Босха, а лучшим саундтреком была бы «O Fortuna» Орфа.
Наутро следующего дня, после тысячи и одной попыток заснуть сидя, всё кажется уже не таким страшным (а к тем, кто спал на полу, почти начинаешь испытывать зависть). Народ ехал простой, лаоваев видел нечасто, но после периода повышенного внимания наступил спад, и никто в наших вагонах почти не пялился на нас с открытым ртом. Забыл упомянуть, что нам достались места в двух разных вагонах, так что путешествие друг к другу на чашечку чая напоминало хождения через круги какой-то пропахшей запахом лапши и сигарет тюрьмы-чистилища. Поначалу я сидел в напряжении, в обнимку со своим рюкзаком, который не помещался на полке, ожидая чего угодно от людей с плохими зубами и уродливыми татуировками на руках, но потом мне помогли уместить мой багаж среди своих баулов, и даже уступали место, чтобы мы могли сидеть с Юлей вместе. По заполненности вагона и полок стало понятно, почему народ так резво бежал по перрону, стремясь попасть внутрь первыми.
Отдельно запомнился ребёнок с места напротив. Уже ходит, но ещё не разговаривает — этому малышу было разрешено всё, с единогласного одобрения окружающих. В один прекрасный момент мне даже довелось увидеть прорезь на его штанишках в действии — малыш уселся посреди купе на корточки, и стал делать свои дела, а взрослые вокруг болели за него и подбадривали советами. После такого родной казахстанский плацкарт кажется сказкой и увеселительной прогулкой.
Отработав таким образом свою карму, мы прибыли в Ланьчжоу в 12 ночи.
